В данном разделе находится коллекция статей о Ергаках из различных газет и журналов. Список статей отсортирован по убыванию даты их выхода (т.е. вверху самые свежие).

Полеты птицы и сны Спящего Саяна

дата: 30.09.2005
источник: "Хакасия" (Хакасия)
автор: Валентина Корзунова

Если немного проехать за пределы республики дальше на юг, то очень скоро можно оказаться в удивительном горном мире. Сегодня Ергаки, что на тюркском означает «пальцы», хорошо известны не только на территории России, но и далеко за ее пределами. Ежегодно десятки, если не сотни туристических групп устремляются на 622-й или 615-й километры трассы Красноярск-Кызыл. Впрочем, по моему глубокому убеждению, 622-й гораздо более приятен, хотя и находится немного дальше, чем спуск с Тормозаковского моста, расположенный на вышеупомянутом 615-м километре тувинской трассы. Однако еще несколько лет назад разметка была несколько иная и, любимая дорога, на прекрасные озера Медвежье и Светлое заканчивалась на 620-м километре. «Местные», то есть регулярно приходящие барды, даже успели сочинить несколько песен и стихов, посвященных пресловутому 620-му километру, но по случайному велению судьбы, а, точнее, по новому пересмотру дорожников трассу вдруг внезапно удлинили, и привычное место оказалось на 2 километра дальше, чем ожидалось по дорожным столбикам.

Итак, что же такое Ергаки? Это достаточно небольшой горный район, затерянный на Восточном Саяне. Для того, чтобы весь его обежать хватит двух недель. Но! За это время каждый, рискнувший попутешествовать, успеет увидеть потрясающее многообразие скальных рельефов и горного ландшафта, полюбоваться бурными водопадами и горными речками, половить хариуса в озерах и покарабкаться по серьезным отвесам, которые, к слову сказать, отличаются значительной прочностью и не «сыпятся» в отличие от многих других гор.

Нам до 620-го, а дальше с рюкзаком…

Ну вот, наконец, мы выгружаем наши рюкзаки на 622-м километре. Впереди 4 с лишним часа ходьбы — и мы окажемся на любимом Медвежьем озере. Над нами высятся огромные кедры, на которых уже можно разглядеть маленькие шишки… Значит, бурундуки, белки и без корма не остнутся. А вместе с ними и мы, те, кто заходит на Ергаки, в поисках покоя от городской суеты. Ведь наши земляные друзья отнюдь не отличаются любовью к бережливости, и постоянно разбрасывают половину урожая вокруг себя. Ура! Стащил шишку… Упала… Ну и бог с ней… Если и достанется не какому-нибудь лесному жителю, то уж ее обязательно найдет человек, который прошел по тропе.

И вот уже через несколько минут после начала похода наша маленькая группа идет дальше, вгрызаясь в смолистые кедровые орешки. Конечно, до нормальной зрелости им нужно потерпеть еще полтора, а то и два месяца, но сейчас эти молочные ядрышки очень балуют вкус. А через несколько минут ходьбы, можно упасть на траву, поесть черники или голубики, и полюбоваться потрясающими облаками, которые в несколько секунд, способны показать такое кино, что самый заслуженный лауреат Оскара просто подавится от зависти. Я думаю, что обыкновенный учитель математики Льюис Кэррол именно так и писал о своей Алисе. Нет! Он ее не придумал, он просто ее увидел в облаках… А потом рассказал об увиденном. Ведь там, я не говорю о ночи (самом странном времени суток), даже днем золотистое сияние долин и неба поразительным образом успевают выгнать из легких и сердца весь смрад города. Пять-десять минут на Ергаках — и уже не хочется ничего, кроме ветра, воздуха и солнца.

«Нормальные» горные маршруты отличаются от обычных дорог городских путешественников, которые пролагаются по избитым тропам и уже не имеют ничего общего с классическим туризмом тем, что люди, встречающиеся на пути, ведут себя, как старые знакомые. Если что — помогут или, по меньшей мере, всегда поздороваются.

Первая встреча не заставила себя долго ждать:

• Добрый день, вы откуда?
• Мы абаканцы. А вы чьи?
• Новосибирск. Идем со Светлого (озеро на Ергаках).
• И что доброго-хорошего видно в горах?
• Погода замечательная. Редко такую увидишь. На Светлом стоят в основном красноярцы и новосибирцы. Правда, детей множество. Бегали в Духов (это долина так называется), доскакали до Богатыря (10-тиметровый водопад на севере массива, конечно, не Виктория, но тоже весьма впечатляет), теперь идем на трассу.

Впрочем, в том, что детских лагерей очень много, мы вскоре смогли и сами убедиться. По самым скромным подсчетам в этом году на Ергаках было устроено не меньше 20-ти школьных туристических лагерей. Хотя еще лет 5-7 назад их было от силы пара-тройка. Но, Бог с ними, о них попозже. А пока перед нами Ергаки.

Часа через три мы выходим в долину, которая является визитной карточкой этих гор. Пики Птицы и Звездного высятся перед нами. Еще два небольших подъема — и мы на Медвежке. Первые полтора часа нас окружает обычная суета — устройство стоянки, палатки, дрова… А затем — долгожданный отдых. К вечеру подтягиваются ребята со Светлого, озеро расположено от нас всего лишь за небольшим перевалом, и добежать до них (или до нас, смотря с какой стороны посмотреть) — дело 15-20 минут. По непреложному таежному закону гостей угощают чаем и кормят всем вкусным, что нашлось в рюкзаках. Около двух часов ночи все отправляются спать. Но перед этим — обязательный ритуал: посидеть или полежать перед костром, послушать, если удастся песни или стихи, или просто посмотреть на звездное небо. А это — особое зрелище.

Конечно, и в городах люди, не спящие по ночам, могут рассказывать, что такое звездное небо! Но в горах это совершенно особое зрелище. Такое впечатление, что кто-то растянул над тобой огромный черный лист, а затем в припадке безумия продырявил его иголкой. И вот перед тобой тысячи…десятки тысяч звездных «проколышей». Они мигают над тобой, они светят тебе, да так, что ночью можно пройти по тропам, не включая фонарик. А таких звездопадов, как на Ергаках, мне не приходилось видеть ни в каких иных горах. Ежесекундно с неба срывались по 5-7 звезд. Благословленное место для тех, кто пожелал загадать желание.

Но, как это ни грустно, любому, даже самому феерическому празднику приходит конец и наступает абсолютно банальное — «пора ложиться спать». Утром на маршрут.

Однако, утром выясняется, что мы не можем досчитаться килограмма печенья, буханки хлеба и нескольких овощей, брошенных ночью (по забывчивости) возле костра. При этом у нас нет даже тени сомненья в том, что ночью к нам в гости пожаловали наши доблестные ергакские старожилы — бурундуки и пищухи. Как показала практика, эти мохнатые лапушки не только в состоянии устроить глобальный раскардаш продуктам, но и утащить значительную часть к себе в заначку. Между прочим, маленькая пищуха, имеющая вид очень разжиревшей мыши с оторванным хвостом и вместе с тем относящаяся к отряду кроликов, только за одну ночь способна утащить больше двух килограммов продуктов… И, кстати, не только их…

Несколько лет назад, проснувшись утром на Медвежке, я попыталась отыскать свои любимые носки. Но многочасовые поиски так и не привели к желаемому результату. Зато через 3 года, приехав на свою стоянку, обнаружила бывшую нору пищухи, которую она устроила в корнях кедра. От урагана старое дерево упало, и богатство сеноставки было выставлено на всеобщее обозрение. Именно там, в бывшем гнезде, нашлись и мои слегка истлевшие носки, и еще пара десятков предметов туалета других постояльцев озера, включая шикарный мохеровый шарф, вышедший с какой-то французской фабрики (так, по крайней мере, значилось на останках этикетки). Да что там говорить, если знакомые ребята мне рассказывали, как у них доблестная пищуха стянула пачку красного перца, который они и отыскали спустя двое суток на входе в норку.

Между тем, среди постоянных туристов Ергаки известны не только как необычайно красивые горы. Здесь, и это подтверждается, многочисленными научными исследованиями, находится аномальная геофизическая зона. А это значит, что в горах происходят странные с точки зрения обыденного разума вещи. По свидетельству многих туристов, им в свое время, приходилось вдруг слышать необычную музыку. Иногда она принимала форму хорала, для кого-то звучали почти классические камерные этюды, для кого-то это выливалось в бушующие фуги.

Есть на Ергаках одно интересное место — Долина горных духов. Кто тут только не попадал в круговерть странных хождений. К примеру, можно утром выйти на западный перевал, чтобы спуститься на озеро Радужное, и вдруг, к вечеру, после многочасового блуждания по курумнику, вывалиться на то же самое озеро Горных Духов (причем с севера). Или пойти на штурм Птицы (одна из высоких вершин Ергаков) и оказаться на Параболе (будешь между ними, посмотри на 180 градусов назад). Так называются, почти одинаковые по росту и соответствующие математической конструкции два пика, находящиеся в долине Духов.

Ну, а уж если брать феномен погоды, то в этом месте метеорологам и вовсе нельзя находиться. В городе, с грехом пополам, но все же доблестным синоптикам иногда удается угадать, что же будет завтра. На Ергаках это в принципе (и я в этом уверена) невозможно. Может быть абсолютно безоблачное небо. И вдруг, в течение буквально 2-х минут, налетает жестокая гроза. Подобный экзерсис случился со мной лично. Только-только взобралась на Птицу (перед этим, убедившись, что вокруг нет ни единого облака), как буквально, в несколько секунд небо заволокло тучами, и разразилась жуткая гроза. Грозовые облака мчались одновременно с нескольких сторон. Представьте маленький пятачок вершины (а он занимает около полутора квадратных метров), а вокруг сверкают молнии. Дождь — он даже не страшен — это привычно. А вот молнии, которые бьют не над тобой. а рядом и вниз — это по-настоящему страшно. Но и красиво. Когда прекрасно знаешь, что под тобой десятки, а где-то и сотни метров пустоты, и вся она освещается блекловато-синим светом, когда грохот, и ты уже это чувствуешь, становится неотъемлемой частью тебя, когда ветер буквально сбрасывает тебя с вершины, вдруг начинаешь ощущать себя отнюдь не жителем города, имеющим трудовую книжку, полис и пенсионное удостоверение, а неким горным обитателем, который просто обязан подчиняться МЕСТНЫМ правилам поведения. И как тут не впасть в проклинаемое язычество! Не раз приходилось убеждаться: если попросить горы (ОЧЕНЬ ПОПРОСИТЬ), то все же природа услышит тебя и сменит гнев на милость. И тогда — буквально несколько минут (на самом деле несколько) — и нет уже грозы, нет облаков, а есть огромное голубое небо и никакого намека на только что разразившуюся грозу. Ну, разве что сверкающие искры капель на пихтовых лапах.

Однако, особой силой и, соответственно, особыми легендами овеян массив Спящего Саяна. К нему проще всего выйти с 615-го километра. Именно здесь, на озере Радужное, которое располагается возле массива, пожалуй, приятнее всего провести время? если не хочется идти дальше. С северной стороны к озеру примыкает Спящий Саян. На востоке находится легендарный «падающий» камень, который сам по себе может смутить не совсем окрепшие умы. Еще бы. Огромный валун держится на трех слабых точках. При желании его можно качнуть или поползать под ним. Но все же на протяжении веков падающий камень так и не скатывается в Радужку. Хотя, если бы он таки «навернулся», (мы спрашивали у специалистов), география Ергак могла бы значительно измениться.

Один мой знакомый рассказывал, как однажды он пошел на перевал «красноярцев», кстати, очень простенький перевал. Здесь нет ни огромных скал, ни глобальных курумников, об отвесах речь вообще не идет. Недаром на туристических картах он значится, как «НК», то есть, некатегорийный. Иначе говоря, здесь пройдет и «чайник». Но именно на этом, на перевале один из них вдруг попал в странный грот, составленный из валявшихся поблизости плит. И вот, что он рассказал:

• Я зашел туда и спросил: «Где я?» Вдруг ко мне навстречу выходит мужичок, одетый в нечто… Я даже не знаю, как рассказать… в общем, похож он был на маленького, метра полтора, человека азиатской расы, одетого в тряпье. Спрашивает, чем он мне может помочь… «Где я?! Кто ты?!. Что случилось?!», — это единственное, что я смог выдать. «Ты у меня в гостях. Я Спящий. Если хочешь, я встану».

И тут, опираясь спиной на каменный монолит, я увидел, как встает Спящий Саян. Я видел, как срывается и летит вниз «Падающий» камень, как он влетает в Радужное, а озеро выплескивается из берегов, затапливая все на своем пути. Я слышал этот рокот, который разносился по всем «циркам» и долинам. Я слышал этот треск, который сопровождал пробуждение Спящего. Я видел, как бегут по другим руслам реки. Как горные ручьи смывают асфальтовые дороги, построенные людьми. Я просто видел, как сел… Нет! Не встал! Просто сел — Спящий! А потом…. Нет. Об этом я говорить не буду. В общем, мы с ним просто поговорили. Он понял, что меня мучает. И он сказал мне несколько слов. Несколько слов, которые значительно изменили мою жизнь. Затем появилось такое ощущение, что меня просто выбросили в реальность. Я очутился на камнях. Вокруг голубое небо, рядом хилые березки, гранитные валуны. И ощущение того, что ничего не случилось. Я несколько лет об этом никому не рассказывал. Да и сейчас знаю, что вряд ли поверят и поймут. До тех пор пока сами не окажутся у Спящего Саяна. Нет, на самом деле, во время всей беседы я понимал, что нахожусь просто в гроте, образованном несколькими глобальными глыбами, Но при этом я видел! И верил тому, что было мне сказано.

Сегодня эти уникальные, даже если мы отбросим в сторону демонологию, горы подвергаются нешуточной опасности. Многочисленные тургруппы, наводнившие Ергаки, отнюдь не служат классической цели популяризации «здорового образа жизни». Скорее, грозят разрушением того, что было создано по крохам людьми, умеющими искренне ценить подарки природы.

Еще лет десять назад для того, чтобы добраться до озер Светлого или Безрыбного, путешественникам нужно было обострить свои знания и чутье, чтобы не промахнуться мимо тропы. Сегодня же туда ведут едва ли не асфальтовые дорожки.

Бог мой! Кто бы спорил с идеей здорового образа жизни. И, кто бы не хотел, включая старожилов Ергаков, видеть на своих местах новых и интересных людей. Или детей, которых, чудом, сохранившиеся инструкторы, приводят знакомиться с горами. Однако, реальность показывает совершенно другие стороны. Лет 6 или 7 назад на Ергаках появился первый детский лагерь. Сначала над ними смеялись, затем начали бояться. Четыре или пять лет назад доблестные питомцы минусинского воспитателя сожгли единственную избу на Ергаках. Если раньше люди сюда приходили запросто зимой, то теперь снежные Ергаки «заказаны». Да и летом, приходя вечером с перевалов или с трассы, туристы всегда могли рассчитывать на удобный приют в «Минусинке». Ныне же ничего подобного нет.

Красноярские экологи, бьющиеся за места в очередной предвыборной ассамблее, напрочь забывают о нормальной экологии, когда речь заходит об очагах первозданной природы. Им наплевать, что горы захламляются, пещеры гибнут, бывшие когда-то чистыми реки и озера просто-напросто умирают. Сейчас, благодаря единицам неравнодушных людей, создаются отряды на базах совершенно непонятно как выживших местных турклубов. Они приезжают в горы и чистят их. В прямом смысле слова. Убирают мусор и бытовые отходы, которые оставляют после себя новоявленные «любители» природы. После многочисленных «туристов», которые появились благодаря современным фирмам за последние годы. Ни одна! турфирма не гарантирует уборку территории, считая, что и так сойдет. Между тем, люди, которым не безразлично будущее гор, говорят:

— Наши горы должны быть чистыми. И пусть нас мало, но попытаемся сделать так, чтобы Ергаки по-прежнему принимали нас.

Только обидно, что энтузиастов в клубах становится все меньше, а новые не приходят, потому что клубы закрываются. И то, что еще несколько лет назад было нормой, становится нонсенсом для новых туристов. Быть может, они бы и приняли правила честной игры, — да вот только кто бы рассказал, если сегодня в Хакасии практически нет туристических клубов…